GARAFRAXA-EST, Ontario –
Julie Thurgood-Burnett n’imaginait pas que son caprice de confinement dû à la COVID-19, consistant à créer un champ de lavande dans la ferme familiale de son mari, à l’extérieur de Toronto, allait se transformer en une petite entreprise. Elle n’avait jamais été agricultrice, mais elle a rapidement eu un champ violet vif et un nouveau passe-temps : créer de l’huile de lavande pour ses amis et sa famille, qui l’ont tellement appréciée qu’elle en a manqué.
Et puis elle avait une marque, Hereward Farms, qu’elle voulait « authentiquement durable ». Pour elle, cela signifiait éviter les emballages en plastique, même si cela aurait été moins cher. Cela signifiait également s’approvisionner autant que possible en matières premières au Canada, ce qui s’est avéré beaucoup plus difficile que prévu. Elle a pu se procurer de la cire d’abeille et de l’huile de tournesol fabriquées au Canada et travailler avec un fournisseur canadien, mais tout ne vient pas du Canada. La plupart des huiles essentielles de Hereward et toutes ses fleurs séchées (à l’exception de la lavande, bien sûr) proviennent des États-Unis.
« Vous tombez dans un trou noir en essayant de comprendre d’où viennent les choses », a-t-elle déclaré.
C’est un défi pour les petites marques respectueuses de l’environnement, car l’industrie de la beauté, qui pèse des milliards de dollars et est dominée par quelques grandes marques, a un côté plus sombre. Selon les experts de la chaîne d’approvisionnement, il peut être presque impossible de retracer la source de certains ingrédients. La fabrication et l’élimination des cosmétiques contribuent au réchauffement de la planète, aux émissions de carbone, à la déforestation, à la pollution et aux déchets. Le changement climatique, à son tour, exacerbe les phénomènes météorologiques extrêmes comme la chaleur, la sécheresse et les inondations qui perturbent la production. Et il existe peu de réglementations régissant les produits de beauté dans de nombreux pays. Mais malgré la bataille difficile, de nombreux propriétaires d’entreprises soucieuses d’être respectueuses de l’environnement font de leur mieux pour résoudre ces problèmes.
Les consommateurs ont commencé à exiger des produits de soin de la peau durables et transparents, en recherchant ce que l’on appelle communément la « beauté propre ». Mais les allégations douteuses concernant les produits « verts » et « purs » abondent.
Dale Rogers, professeur à l’école de commerce de l’université d’État de l’Arizona qui étudie les chaînes d’approvisionnement, a donné l’exemple de l’huile de palme « durable », un ingrédient couramment utilisé dans les marques de cosmétiques écologiques. « Il existe des groupes de certification de la durabilité qui certifient les ingrédients. L’huile de palme peut par exemple provenir de sources durables, mais elle est ensuite mélangée à d’autres huiles de palme et on commence à perdre le fil », a-t-il déclaré.
« Très peu » de grandes entreprises de beauté effectuent le type de recherche nécessaire pour savoir d’où viennent réellement leurs matières premières, a déclaré Bindiya Vakil, PDG et fondatrice de Resilinc, une entreprise qui cartographie les chaînes d’approvisionnement des entreprises. Et Vakil a déclaré que même lorsque les grandes entreprises sont prêtes à soutenir l’effort de traçage des ingrédients jusqu’à leur origine, les fournisseurs ne sont pas toujours disposés à répondre à ces questions. Les entités chargées de l’enquête peuvent alors se tourner vers les informations du domaine public pour tenter de combler les lacunes, mais elles sont imparfaites.
« Les marques changent constamment de fournisseurs », explique Homer Swei, vice-président senior en charge des sciences de la vie saine et de la sécurité des consommateurs au sein de l’Environmental Working Group, qui propose une certification par un tiers pour les produits de beauté axés sur la santé humaine. « Donc, même si vous dépensez 1 milliard de dollars, avez-vous trouvé la chaîne d’approvisionnement d’aujourd’hui ? Demain, ce sera différent et ce sera obsolète. »
Dans certains pays, la législation peut prendre des mesures répressives contre les entreprises, en leur interdisant de s’approvisionner auprès de fournisseurs qui, par exemple, ont recours au travail forcé ou à des produits chimiques nocifs. Mais les réglementations environnementales sont à la traîne, et les motivations de profit et la promesse d’une image de marque durable « s’opposent à une plus grande transparence », a déclaré Vakil.
N’importe quel tiers peut créer ses propres principes de certification ou de durabilité, y compris les entreprises de beauté elles-mêmes. The Estée Lauder Companies est membre fondateur d’un de ces projets appelé Traceability Alliance for Sustainable Cosmetics, selon Meghan Ryan, leur directrice exécutive de l’approvisionnement responsable. Elle demande aux fournisseurs de saisir volontairement des informations sur leur production et « utilise une variété d’outils pour effectuer des vérifications préalables », a-t-elle déclaré dans un communiqué.
Les principaux détaillants de produits de beauté Sephora et Ulta Beauty ont tous deux des étiquettes sur certains de leurs produits les appelant respectivement « Planet Aware » ou « Conscious Beauty », mais aucune des deux sociétés n’a répondu aux questions de l’Associated Press sur les raisons pour lesquelles certains critères pour ces désignations ont été choisis, combien de leurs offres totales de produits obtiennent ces étiquettes et si elles prévoient d’augmenter le nombre de ces types de produits.
Selon Swei, les meilleures certifications du marché sont celles qui sont totalement transparentes, mais il ajoute que « le changement climatique bouleverse les chaînes d’approvisionnement dans le monde entier », ce qui rend la transparence totale plus difficile. Vakil convient que les phénomènes météorologiques extrêmes alimentés par le changement climatique perturbent de plus en plus les entreprises, en particulier celles qui dépendent de matières premières agricoles sensibles à la chaleur, à la sécheresse, aux inondations et aux dommages causés par les ouragans et les incendies de forêt.
De nombreux propriétaires de petites marques souhaitent être plus transparents et sélectifs quant à leurs ingrédients, mais certains ont expliqué avoir passé des heures à rechercher la provenance des produits, avoir dû changer de fabricant et accepter des marges bénéficiaires plus faibles. Et les entrepreneurs qui débutent ne savent parfois pas quelles questions poser à leurs fournisseurs ou n’ont pas assez de poids pour exiger des réponses.
Rina Clarke a fondé la société Buck Naked Soap Company lorsque son fils en bas âge a développé une réaction cutanée aux cosmétiques traditionnels. Elle a déclaré qu’elle était « constamment déçue » de constater qu’elle ne pouvait pas fabriquer de savons avec certains parfums très recherchés, comme le bois de santal et la fraise, car elle est convaincue qu’il serait impossible de le faire selon les normes de durabilité et de santé établies par son entreprise. De nombreuses espèces de bois de santal, par exemple, ont été surexploitées et certaines sont aujourd’hui menacées d’extinction.
« Même si je souhaite que notre entreprise soit compétitive par rapport aux autres, c’est difficile », a-t-elle déclaré. « Nous ne voulons pas être hypocrites, c’est le problème. »
Charlie Razook, fondateur de la ligne de soins pour hommes Jackfir, explique que le lancement de sa marque a pris beaucoup de temps, car il a passé plusieurs années à obtenir des certifications de tiers, notamment de l’Environmental Working Group, et à remanier les formules de ses produits pour atteindre ses objectifs en matière de santé et de développement durable. Mais il a dû renoncer à son intention initiale de tout vendre dans des contenants en verre plutôt qu’en plastique, car au-delà des contraintes de fabrication, tout simplement, « les hommes aiment les tubes ».
Clarke a également déclaré qu’il était difficile pour les marques soucieuses de l’environnement de ne pas mettre en péril certains clients. « Le développement durable coûte souvent de l’argent », a-t-elle déclaré.
Les chances sont minces, mais les propriétaires de petites entreprises comme Razook, Clarke et Thurgood-Burnett continuent d’essayer. Ils disent que l’effort supplémentaire en vaut la peine. Tous ont décrit des clients qui ont exigé transparence et durabilité et qui ont été heureux de trouver des marques prêtes à essayer de répondre à cette demande.
Et Thurgood-Burnett a également tiré une satisfaction personnelle de cette quête.
« C’est une relation très intime parce que vous avez planté la lavande et que vous en avez pris soin », a-t-elle déclaré à propos de sa culture de lavande. « Je sors et je m’assois parfois avec les plantes, et j’aime que les abeilles soient là, et nous créons cet écosystème vraiment chouette. Ce n’était pas la raison pour laquelle nous l’avons commencé, mais c’est devenu ainsi. »
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