Les Oscars du monde de l’alimentation – les James Beard Awards – ont été décernés lundi soir à de nombreux chefs et restaurants reflétant des cultures et des régions longtemps négligées lorsqu’il s’agissait de récompenser des réalisations culinaires aux États-Unis.
Au Dakar NOLA, lauréat du meilleur nouveau restaurant, le chef Serigne Mbaye mélange ses racines ouest-africaines avec les ingrédients de la Nouvelle-Orléans dans un menu dégustation sénégalais moderne.
«J’ai toujours su que l’Afrique de l’Ouest avait quelque chose à dire», a déclaré Mbaye lors de la cérémonie de remise des prix au Lyric Opera de Chicago, alors même qu’il cuisinait des plats classiques créoles et français dans d’autres restaurants. «Cela m’a permis de continuer.»
Le gagnant du restaurant exceptionnel, Langbaan à Portland, Oregon, transforme la cuisine thaïlandaise classique avec des ingrédients du nord-ouest du Pacifique dans un menu dégustation de cinq plats.
Le lauréat du Chef exceptionnel Michael Rafidi a dédié son prix au peuple palestinien du monde entier dans son discours de remerciement. Les touches créatives de Rafidi sur la cuisine arabe traditionnelle à Albi, son restaurant étoilé au Michelin à Washington, DC, s’inspirent des racines de sa famille à Ramallah.
Langbaan à Portland, Oregon, est le gagnant du restaurant exceptionnel. (Christine Dong via CNN Newsource)
Les gagnants de 2024 apportent le patrimoine du monde entier – des Philippines, du Mexique, du Japon, du Pérou, du Vietnam et du Sénégal – à des tables à travers les États-Unis. Les prix de cette année apportent également une reconnaissance aux restaurants de nombreuses petites villes et États qui n’ont pas été historiquement récompensés par les James Beard Awards.
« Deux mots qui n’ont jamais été mentionnés ici auparavant : Virginie-Occidentale », a déclaré Paul Smith, chef du 1010 Bridge à Charleston, Virginie-Occidentale, et lauréat du prix Meilleur chef : Sud-Est. Lula Drake Wine Parlour à Columbia, en Caroline du Sud, a remporté le prix du programme de vins et autres boissons exceptionnel. Chefs à Mission, Texas ; Mystique, Connecticut ; et Easton, Maryland, ont tous reçu les honneurs.
Pour certains lauréats, ces récompenses semblent représenter l’aboutissement d’un changement de cap fortuit.
Masako Morishita a grandi au Japon et a finalement déménagé à Washington, DC pour devenir une pom-pom girl des commandants de Washington. Atsuko Fujimoto est arrivée à Portland, dans le Maine, il y a 23 ans en provenance de Tokyo sans aucune expérience professionnelle en cuisine.
Ils se forgent de nouvelles carrières dans le monde culinaire.
«Wow, c’est mon rêve américain le plus fou devenu réalité», a déclaré Morishita, qui a reçu le Emerging Chef Award pour sa cuisine japonaise réconfortante au Perry’s, un restaurant vieux de plusieurs décennies dans le quartier Adams Morgan de DC qui a été relancé sous Morishita.
Fujimoto, de Norimoto Bakery à Portland, dans le Maine, a reçu le prix Outstanding Baker.
Des temps difficiles
De nombreux défis auxquels est confrontée l’industrie de la restauration – et la culture en général – ont été abordés au cours de la soirée : le changement climatique, la durabilité, l’inclusivité et la santé mentale.
Une poignée de lauréats ont reçu des prix d’excellence lundi soir. Ce groupe comprenait la légendaire écrivaine culinaire, éditrice, romancière et personnalité de la télévision Ruth Reichl, qui a travaillé comme critique gastronomique au New York Times et rédactrice en chef du Gourmet Magazine et a été honorée pour l’ensemble de sa carrière.
Reichl a remercié la Fondation James Beard et les sommités du monde de l’alimentation rassemblées pour la transformation de la culture alimentaire américaine qu’elle a vue au cours de sa vie.
« Vous avez changé notre façon de manger, créé une délicieuse révolution et un monde où les gens comprennent enfin que manger est un acte éthique et que nos choix alimentaires comptent vraiment. Cela me donne de l’espoir pour l’avenir», a-t-elle déclaré.
Le chef Masako Morishita a reçu le James Beard Award du chef émergent. (Deb Lindsey pour le Washington Post/Getty Images/Fichier via CNN Newsource)
Avant la cérémonie, qui a été retransmise en direct sur le site Eater, Reichl a été interrogé sur le tapis rouge de l’événement sur l’origine du terme « Oscars du monde de l’alimentation ». À sa grande surprise, on lui a dit qu’elle l’avait inventé dans son rapport dès les premières récompenses, il y a plus de trois décennies.
La Fondation James Beard, à but non lucratif, a été créée en 1986, peu après la mort du « pionnier de la gastronomie » James Beard, « pour célébrer, soutenir et élever les personnes derrière la culture alimentaire américaine ». La première cérémonie de remise des prix a eu lieu en 1991.
Beard a été l’animateur de « I Love to Eat », le premier programme culinaire diffusé sur le réseau de télévision en 1946 et a été surnommé le « Doyen de la cuisine américaine » par le New York Times en 1954.
La fondation, qui a fait face à des controverses ces dernières années, a introduit en 2022 de nouvelles politiques et procédures ainsi qu’un nouveau code d’éthique suscité par les critiques concernant le manque de diversité et les allégations de mauvais comportement des chefs. L’année dernière, le processus de vérification du comportement des chefs a conduit à sa propre controverse.
Certains des gagnants de la soirée ont exprimé l’espoir que les changements au sein de l’industrie continueront à améliorer la culture culinaire.
« Mon seul espoir, aujourd’hui, est que nous puissions continuer, en tant qu’industrie, à faire ce qu’il faut. Nous pouvons continuer à rechercher la diversité, l’inclusion et les équipes dirigées par des femmes comme des choses extrêmement efficaces », a déclaré Gregory Gourdet, qui a remporté lundi son troisième prix James Beard en trois ans, remportant le prix du meilleur chef : nord-ouest du Pacifique.
Gourdet a parlé de son déménagement de New York à Portland, dans l’Oregon, en 2008, après avoir quitté tôt la cure de désintoxication, « brisé et misérable », et trouvé son but en tant que chef créant un centre pour la culture haïtienne dans son restaurant Kann.
« J’espère que si nous pouvons continuer lentement à faire ce qu’il faut, la prochaine génération s’en sortira un peu mieux que nous, et la génération suivante l’aura encore mieux qu’elle. Et nous pouvons simplement nous débarrasser de ce traumatisme générationnel qui nous affecte et nous tient en otage dans notre industrie.
